Viaje en Turquía, directos al corazón de la Capadocia

Viaje en Turquía, entre Estambul, Goreme, Pamukkale, Éfeso, Capadocia

"Viajando por las carreteras blancas, alrededor de los valles [...] Además de ser una nación, hemos descubierto un pueblo"

Desde hace años somos famosos entre nuestros amigos por nuestro método de selección de vacaciones: plano de Europa extendido sobre la mesa, mi mujer me venda y me desorienta, yo señalo con el dedo, y si no está en medio del mar, allí vamos, intento hacer trampa para señalar Grecia, acabo señalando Turquía, entre Izmir y Konya, trato de convencer a mi mujer de que es Asia y no Europa, no cuela: el dado está echado, Turquía será.

Empezamos a buscar el vuelo, evaluamos las compañías de bajo coste, incluida Pegasus, recomendada en el zingaforum. Al final, de más de 100 euros, la más económica es Alitalia. Mientras tanto, se toma la decisión de partir de la Capadocia y llegar a Estambul por etapas. Así que reservamos un vuelo interno de Estambul a Kayseri con Pegasus Airlines, 40 € por persona. El itinerario en papel y sin haber consultado guías de ningún tipo es Kayseri, Goreme, Konya, Izmir Éfeso, Pamukkale, Pérgamo, Bursa, Estambul, posiblemente lo modificaremos cuando estemos allí.

También en el preciado zingaforum se nos aconseja desplazarnos en autobús, los presupuestos de los coches de alquiler en línea lo confirman, la decisión definitiva se aplaza para el lugar.

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Desde Fantozzi, llegamos al avión con un agujero negro en el estómago, en el momento de la compra en línea la compañía de bandera promete un almuerzo rápido, que no se sirve. Además, se añaden una hora de retraso, un avión de museo de aviación que chirría como una carreta, un grupo de jóvenes (¿turcos?) que duerme tumbado en el asiento sin cinturones, hasta el aterrizaje, un grupo de ancianas brasileñas hace una cola infinita para ir a hacer pis, me apetece, aguanto, como anticipé, por turbulencias, nos dan 5 galletas y agua, azafatas enfadadas y groseras durante todo el vuelo.

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Aterrizamos en Estambul ATATURK, una estructura muy moderna y limpia a 30 minutos, nos disponemos a buscar el transfer hacia el otro aeropuerto S. Gocken, habíamos leído en internet que existe un servicio de lanzadera, en la oficina de información nos dicen que nunca han oído hablar de ello. Con 2 horas de sueño, 8 de viaje y en ayunas evaluamos las alternativas:

• 130150 TL por el taxi

• Cambiar 3 autobuses

A Ciç se suma otra ducha fría, muy pocos turcos en la zona hablan inglés, como máximo 23 palabras, es imposible entenderse, llega un ángel, Jasmine, una chica turca que estudia inglés, "Yo voy también allí", nos dice, "Síganme" y nos salimos con muy poco gasto. En el trayecto nuestra salvadora nos proporciona información que será vital en el transcurso de las vacaciones, una de ellas, VAYAN EN AUTOBÚS, si nunca han conducido en Turquía.

Llegamos a S Gocken con 2 horas de antelación, todo es rapidísimo, los controles y el check-in se cierran en pocos minutos. Nos embarcamos y partimos, el avión es muy similar a los de Ryanair, el personal habla un inglés oxfordiano y es muy cortés.

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Llegamos a Kayseri agotados, el taxi al Ibis (reservado anteriormente a 35 € con desayuno incluido), cuesta 15 TL. El hotel es el clásico Ibis sin alardes, almorzamos en el restaurante del hotel (gestionado externamente) un menú nos cuesta 50 TL, la cocina, descubriremos después, es una versión europeizada, pero aún así excelente, excepto por el pimiento que intenta quemar mi garganta.

Periodo: agosto

De Kayseri a Goreme vamos en autobús, 15 TL del Ibis a la estación de autobuses en taxi, 7 TL por persona para hacer 80 km en transporte público, mientras tanto comenzamos a entender cómo tomar el autobús correcto. Se hace así: te aproximas a la OTOGAR (estación de autobuses) todos te miran porque eres blanco y agotado por el sol, comienzas a gritar al azar tu destino "GOREME? GOREME?" mil te responden "GOREME?" asientes, vienen a recogerte en brazos y te colocan en el autobús correcto.

Aquí en Kayseri incluso nos bloquea uno, de autobuses, cuando ya está en la carretera, cargan a nosotros y a las maletas, pagaremos cuando bajemos. El autobús para en Urgup, un pueblecito que parece de cuento con su antigua ciudad excavada en la roca, desde allí debemos tomar un Dolmuç (minibús) a Goreme, el último por desgracia ya se ha ido delante de nosotros.. el próximo es dentro de tres horas, nos dicen, tomamos el taxi (30 TL). Una amiga nos había recomendado el Goreme House Hotel, tienen habitaciones libres, una habitación cuesta 70 € la noche (una barbaridad para Turquía) pero es tan bonito el lugar y los propietarios son tan amables que aceptamos.

Museo al aire libre, es la primera cosa que vemos en Capadocia, te deja sin aliento por la extrañeza de esos edificios robados a la roca hace 2000 años, en realidad es posible, vagando a pie por los valles alrededor de la ciudad, ver las mismas cosas, tal vez un poco más dispersas, pero gratis. Mientras tanto, nos damos cuenta de que la arqueología en Turquía no prevé normas de seguridad: si puedes escalar hasta allí sin matarte, entonces puedes hacerlo y nadie te dice nada, de hecho, te toman fotos.

Después de un rápido recorrido a pie por los valles, decidimos, de hecho decide mi mujer por unanimidad, tomar un tour de las 4 valles a caballo, para mí experiencia trágica, para mi mujer una de las cosas más hermosas que ha hecho en su vida, tomamos conocimiento de cómo entrenan y apaciguan los caballos en Turquía: fundamentalmente a patadas. Una vez caída la tierra después de bajarme de aquella bestia infernal, pedimos recomendaciones para algún restaurante, la dueña del hotel, siempre encantadora, escribe, vamos al más cercano, justo debajo del gran diente, comemos el Pottery Kabab típico de Capadocia, lugar refinado, comida exquisita pero algo cara: comida 48 TL.

Tan pronto como llegas a Goreme todos quieren venderte algo, lo que no debes perderte son los tours organizados en inglés, bien hechos, cómodos y económicos, en el hotel nos han reservado el green tour por 70 TL. Se empieza con el valle de Ihlara, un cañón rojo y verdísimo, imprescindible de ver, 3 km pasan en un suspiro, entre la visita a una iglesia paleo cristiana y los pies en el agua, centenas de fotos.

Al final almuerzo (incluido) junto al río, por cierto, uno de los mejores de las vacaciones. Se reanuda y se va al monasterio de Selime, lugar tan bonito como resbaladizo. Además, rodeado de cómodos precipicios que inducen al malestar, eviten si llevan niños pequeños.

Ciudad subterránea de Derinkuyu: si no te llevan o no tienes la georeferencia, nunca la encontraras, no hay carteles por la calle y, siendo subterránea, no la ves, yo había confundido la entrada con unos baños públicos. La única señal son los puestecitos. Bonita, emocionante y claustrofóbica, 8 pisos de 13 restaurados y visitables, un aplauso a la guía que logra, con su destreza, hacerla revivir, realmente buena.

El valle de las palomas, merece una visita. A la cena en Fat Boys, local de 2 turco-australianos, comida discreta, wifi gratis, ¡patatas fritas hechas a mano!

Para vengarme de la excursión a caballo durante la cual no disfruté en absoluto, obligo a mi mujer a alquilar un scooter, a mí me dan un casco sin cintas, a ella, con suerte, un casco de equitación. Hacemos un recorrido por las carreteras blancas alrededor de los valles, luego tomamos el camino hacia el valle de Devrent, una ruta maravillosa. Después de docenas de fotos, algunos puestecitos y un puesto de policía nos hacen entender que quizás hemos llegado, compramos una botella de agua y un par de helados para obtener alguna información del único comerciante anglófono.

Nos ilustra "esa roca allá es el ratón", parece una paloma, "esa es la virgen", un viejo barrigón de espaldas... dándonos cuenta de que no tenemos suficiente imaginación, despedimos a nuestro nuevo amigo y comenzamos un camino de una horita. Decidimos regresar a echar un vistazo a Urgup. Por desgracia, después de haber visto Goreme, el entusiasmo con el que la recordábamos desaparece, está muy sucia, en la ciudad antigua las casas utilizables han sido ocupadas por individuos sobre los que preferimos no indagar. Nota positiva cerca del mirador hay algunas tiendas de souvenirs donde las cosas cuestan 13 veces menos que en Goreme, que ya nos parecía económica.

Decidimos hacer el gesto, 2 paquetes de recuerdos también para los parientes que no vemos desde hace años. La señora, con calma inglesa, nos deja comprar medio tienda sin ponerse nerviosa, ni siquiera al ver los billetes. Solo después nos ofrece un té y nos muestra el taller (¡lo hace todo ella!), en un inglés tartamudo nos cuenta cómo su marido no querría que trabajara, pero los negocios van bien, aunque la tienda está un poco oculta, pero cada año aumentan los visitantes, aún nada de extranjeros como nosotros porque, lamentablemente, su sueño es abrir en Goreme y dejar allí la producción cuando sus hijas sean grandes.

Agradecemos y partimos con el scooter. Antes de volver a Goreme a la derecha hay un camino panorámico de pago (2 TL por persona). Te permite ir al valle de la rosa y al valle rojo. Cocidos al sol regresamos, cena en la kebabhouse, abundante comida a 19 TL.

En este punto estamos un poco indecisos, hemos conocido una pareja de españoles que va a Antalya, en los folletos efectivamente parece ser el destino ideal para las vacaciones, 12 horas en autobús nos asustan un poco, declinamos la invitación y decidimos tener un enfoque suave hacia los traslados: destino Konya, solo 3 horas; luego iremos a Pamukkale.

Konya - Sinceramente, lo único que hay que ver en Konya es el museo de la mezquita rodeada de exuberantes jardines, y quizás la mezquita de Aladin. Si te gusta la multitud, añade la zona de tiendas, para nosotros excesivamente caótica y concurrida. Nos alojamos en el Hilton Garden que tiene una promoción para el Ramadán, la habitación, de ensueño, nos cuesta un precio ridículo. A la hora de cenar, visto que es el periodo de Ramadán, todos comen en compañía, colocando una mesita en medio de sus tiendas o simplemente una alfombra en medio de la calle, en los restaurantes clásicos todo lleno, casi nos resignamos a cenar en el hotel. Cuando me detengo a comprar la enésima botella de agua en una tiendecita que desde afuera parecía una media barraca, dentro encontramos un ambiente bonito, en un cartel parece haber escrito que en el Ramadán entre las 19:30 y las 21 es posible comer un kebab con arroz por 6 TL.

Pregunto tímidamente confirmación en inglés, el anciano ha trabajado para los americanos y habla inglés decentemente, nos dice que esa noche solo tienen un plato típico de Konya, una especie de masa delgadísima con carne picada de (¿cabra? ¿oveja? ¿perro?) si queremos puede añadir una sopita, a nuestro asentimiento saca a dos viejecitos sentados a charlar y nos prepara la mesa, después de la cena se queda a conversar con nosotros y aprovecho para deshacerme de algunas curiosidades sobre la ciudad que es una de las más religiosas de Turquía (una especie de Asís diría) y junto a ello, la patria natal de los Derviches. Nos explica que hace unos siglos había derviches, el señor del lugar considerando la filosofía derviche peligrosa, los hizo perseguir como si fueran herejes, esto llevó a Konya a muchas personalidades prominentes en el mundo musulmán, y sobre todo muy inclinadas a las palizas y la lapidación.

En los últimos 10 años, la filosofía derviche ha sido rescatada y adaptada para uso y consumo turístico, prácticamente sobreviven con un baile, que puede ser visto gratuitamente en una estructura específica justo enfrente del Hilton cada sábado por la noche, con vestimentas ridículas y muchas estatuillas giratorias.

Vamos a Pamukkale, Jasmine en Estambul. Nos habían recomendado la compañía KamilKoach, es la mejor a pesar de que cuesta un 5-10% más que las compañías locales. El autobús pasa por la hermosa zona de los lagos, bellos espejos de agua de montaña, sorprendentemente limpios.

La primera parada es en Beyşehir, un poco larga, aprovechamos para dar un paseo por el lago, la ciudad nos hace pensar en una especie de Aosta a la turca. Segunda parada en la ciudad de las rosas, Isparta. No podemos aventurarnos más allá de la estación de autobuses, pero aquí venden todo hecho a base de rosas, jabones varios de rosa, mermelada y caramelos de rosa, cerveza de rosa, probar el kebab de rosas nos parece excesivo.

Finalmente en Denizli, de aquí es fácil encontrar un medio para Pamukkale, elegimos el más económico, el dolmuç. Poniéndome a gritar "PAMUKKALE" me indican el correcto, un minibús Renault, probablemente en su día, al servicio de las tropas de Bonaparte. Frente a los 15 asientos, el conductor, tocando la bocina como un loco por media ciudad, recoge una veintena de pasajeros; amontonados como una lata de tomate, llegamos a Pamukkale.

Desafortunadamente, al no poder hacernos entender, bajamos un poco al azar en medio del pueblo, bastante lejos de nuestro hotel, mientras compramos la enésima botella de agua pedimos información. En el pueblo de Pamukkale, nos dicen, han brotado como hongos muchísimas pensiones de gestión familiar, el problema es que la gente se queda 2, 3 días como máximo, así que hay mucha competencia. Nuestro hotel, el Melrose, se considera un poco demasiado caro (€ 45?!?) y pensar que nos parecía que nos habían dado una ganga... Amén.

La estructura es muy bonita, y especiales son los propietarios, nos desaconsejan ir a última hora de la tarde, encontraríamos las piscinas ennegrecidas por el exceso de paso, demasiada gente y el sol en el lugar equivocado para las fotos. Adoptamos, siempre gracias a los consejos de los propietarios, la siguiente técnica. Piscina, cena, ducha, dormir pronto, despertarnos a las 6.

Visitamos las piscinas, es increíble que exista un lugar tan fantástico, el alba lo hace mágico. La Hierápolis es una antigua ciudad romana, que estamos recuperando nosotros los italianos. La noche anterior, después de cenar, la propietaria nos había contado cómo todos los sitios más importantes son cuidados a expensas de países extranjeros... y Turquía se beneficia...

Partimos hacia Izmir. En el autobús un americano, cuyos padres son de Izmir nos dice que en realidad en la ciudad no hay mucho que ver, pero Izmir es quizás una de las ciudades turcas más "auténticas", y no entregadas al turismo. Una grata sorpresa es el Servicio. Prácticamente, al tener la estación de autobuses muy lejos del centro, las compañías ofrecen un servicio de lanzadera gratuito, en varios puntos de la ciudad, el nuestro para Basmane nos deja a 2 pasos del hotel.

El aspecto es el de las ciudades en vías de desarrollo, edificios lujosos dan paso a antiguos palacios, muchas tiendas típicas, de particular belleza el bazar, tiene un sabor verdadero, el de un lugar donde los ciudadanos van a comprar sus necesidades. Una de las chicas en la recepción nos dice que quizás mañana no podremos llegar a Éfeso porque es domingo, quizás aún podemos comprar un tour organizado en la playa por unos 50 euros... Maldiciendo el domingo y la recepcionista, nos lanzamos a la búsqueda del tour... que no encontramos.

Desconcertados, nos consolamos con un té, un chico turco-canadiense que entabla conversación con nosotros nos da un rayo de esperanza, hay una compañía, La TRUVA que en época turística, tiene autobuses siempre y en todo momento hacia Éfeso y otros lugares de interés turístico. Agradecemos y nos dirigimos corriendo hacia Basmane, y sí, los autobuses están y no son tan pocos, 4 en toda la mañana, compramos el billete para el de las 9 (costo 8 TL por trayecto por persona)... ¡QUÉ BELLEZA!

Hermosa pero agotadora, llegamos a Selçuk, tomamos un dolmuç hacia las ruinas, los minibuses se detienen al sur, así que hacemos toda la subida. El sol está ardiente, pero definitivamente vale la pena, la biblioteca por sí sola justifica el precio de la entrada. La visita con audioguía dura aproximadamente 5 horas.

Por cierto, los trabajos han sido realizados por los austriacos, el gobierno turco tomó el control de la zona el año pasado, implementando billetes de entrada para zonas específicas, como las casas de terraza que no visitamos.

Está todo allí y puedes tocarlo con la mano, parece imposible que todo permanezca allí sin que nadie ceda a la tentación de llevarse un pedazo de capitelo en la mochila (cosa que sería severamente castigada por las autoridades, leemos por todos lados) y, sin embargo... regresamos a Izmir con la intención de mostrar el dedo medio a la recepcionista.

El traslado hacia Bergama, ocurre en un pequeño autobús de una compañía local, cuesta poco y llegamos después de 3 horas escasas. El servicio es un poco al azar, nos lleva al centro, pero no tiene paradas fijas, se detiene un poco donde le dice la gente a lo largo de la carretera principal, veo nuestro hotel a la derecha, un golpe de suerte, bajamos prácticamente en el vestíbulo. Aparte de la improbable combinación de colores, exterior lila y blanco, interior con puertas rosas y paredes ocre, mobiliario celeste y rosa, el baño es para volverse loco. Ducha gris (modernísima), muebles wengé, azulejos rojos y plateados, todo adornado con una serie de LEDs multicolores, que en verdad pululan un poco en todas partes en Turquía.

El hijo del propietario es una persona exquisita que nos equipara con un mapa de la ciudad, un folleto en inglés sobre las atracciones, qué hacer, cómo llegar a ellas, lista de restaurantes recomendados, lista de tiendas de souvenirs. ¡De ensueño! Nos pregunta sobre nuestras vacaciones, la conversación cede, no recuerdo cómo, sobre el hecho de que mañana iremos a Bursa, nos desaconseja, en 2 horas en autobús estamos en Estambul... ¿quieres dejar eso? En Bursa no hay nada que podría interesarnos para ver...

Le pedimos que nos ayude a arreglarlo, en 5 minutos, llama a nuestro hotel en Estambul, ¿tienen una habitación libre? Sí, genial, anula el hotel en Bursa, llama a la compañía de autobuses donde trabaja una amiga suya, y nos integra el billete. Pasaremos en la oficina entre poco a poco para saldar, gracias.

Felices como dos novios recién casados vamos a pie hacia la Acrópolis, un poco al azar encontramos un teleférico (8 TL por persona ida y vuelta) que te lleva arriba. En la taquilla, la empleada probablemente estaba en crisis menstrual, nos trata malísimo y comienza a despotricar contra nosotros cuando le pedimos un mapa.

Pequeño paréntesis, si en Turquía, durante la visita a un sitio arqueológico, queréis un mapa, cómpralo a un precio carísimo en una tienda de souvenirs: en las taquillas no disponen. O alquilan una audioguía, en ese caso como por arte de magia les darán una fotocopia precisa.

Las ruinas son bellas, hermoso el templo que domina todo el valle, y superbo el anfiteatro casi vertical. Lástima por las malas hierbas y algunas partes no exactamente valoradas. La sorpresa del día llega cuando llegamos al Asclepión (espero haberlo escrito bien), lo alcanzamos en taxi, porque es el enésimo sitio oculto, y si no te llevan allí no lo encuentras, el taxista espera que lo esperemos, le decepcionamos, cara triste.

Este sitio, casi dejado de lado por las guías turísticas y menospreciado por las indicaciones viales, es el que más me ha gustado en Turquía, bien porque ese día el sol no era malo, bien porque había relativamente poca gente. Ha sido el sitio arqueológico que más he disfrutado, está dejado de lado porque le falta "blanco" en el sentido de que las construcciones son principalmente de piedra y no de mármol.

Al regresar al hotel a pie pasamos por una especie de favelas, los niños se sienten curiosos por nuestro paso y nos saludan, respondemos... esto parece sorprenderles aún más. Cena en una trattoria donde trabajan los componentes de una familia turca con edades que van de los 80 a los 4 años, comida "de la abuela" (precio 29 TL por 2 personas).

Ya se ha escrito mucho y por muchos sobre Estambul, así que diré solo que Estambul no es Turquía, cuesta bastante, está llena de personas que viven del turismo y que intentan especular con los turistas, taxistas y restauradores en general, en las zonas exteriores, en Sultamahmet la situación es un poco mejor.

Además de ser una nación hemos descubierto un pueblo, el turco realmente singular, teutónicamente respetuosos de la ley, pero conducen como locos desenfrenados. Están siempre apurados, pero si ven a una persona en apuros se deshacen en cuatro sin pedir nada a cambio. Fuman como locos, pero nunca dentro; beben té a todas horas.

Se nota enseguida que es un pueblo orgulloso y gente acostumbrada a ganarse lo que tiene con sacrificio y honestidad, muy pocos mendigos por ahí, y nunca, y repito nunca la sensación de estar en una zona poco segura, ni siquiera de noche.

El vuelo desde Roma puede variar entre 450 y 700 € dependiendo de las ofertas y el periodo, olvídense de vuelos de bajo costeo en la temporada de verano, nosotros no encontramos rastro alguno. Para desplazarnos preferimos el autobús, incluidos los numerosos taxis hemos gastado alrededor de 350 € para 2 personas, conociendo un poco el país y comprendiendo bien cómo funcionan los Dolmuş se podían ahorrar quizás unos 100 € menos.

Alquilar un coche en Turquía es muy caro, los seguros adicionales, dadas las condiciones de las carreteras son obligatorios, además la gasolina es muy cara, más que en Italia, lo mismo el gasóleo. Hay muy pocas indicaciones viales, casi siempre en el último momento, numerosos otros turistas nos contaron que sus navegadores satelitales han intentado matarlos varias veces haciéndolos pasar por caminos de tierra y caminos de mulas.

Excepto Goreme y Estambul que son un poco más caros, en la zona que visitamos un buen hotel cuesta entre 35-50 € por habitación por noche, pero se encuentran lugares en dormitorios comunes a 10 € o poco más, reservando desde Italia por internet cuenten con un 20% más.